автосторож

мБольшая часть противоугонных устройств направлена не на защиту автомобиля от угона или разграбления , а на усложнение запуска мотора похитителем.

Существуют противоугонные устройства, которые работают на качение и извещают владельцев сиреной о возможном взламывании автомобиля. В ночное время такие устройства будят всех подряд, владельцев автомобилей и их соседей.
От этих недостатков свободно предлагаемое противоугонное радиоустройство - автомобильный радиосторож , схема которого изображена на рис. 1. Устройство состоит из высокочастотного генератора , собранного на транзисторе VT1, модулятора на транзисторах VT2 и VT3 и датчика качения В1.



В дежурном режиме датчик качения разомкнут и питание от автомобильного аккумулятора подается только на генератор. Приемник, находящийся в квартире, настраивают в ЧМ диапазоне на несущую частоту генератора по пропаданию шумов в
громкоговорителе. При прикосновении к автомобилю на мгновение замыкается датчик качения В1. Подается питание на модулятор, который представляет собой обычный мультивибратор. Мультивибратор вырабатывает НЧ колебания, которые через резистор R5 подаются на вход высокочастотного генератора и модулируют высокочастотный сигнал. В это время в громкоговорителе приемника звучит громкий прерывистый сигнал тревоги.
В случае отключения аккумулятора, срабатывание радиосторожа определяют по резкому возрастанию шумов в громкоговорителе приемника. Это также говорит о исправности радиолинии «машина-квартира».
Частота передатчика автомобильного радиосторожа определяется частотой кварца Z1 (3...5 гармоники) и может находится в диапазонах УКВ 64...75 МГц или FM 88...108 МГц.
Радиус действия радиосторожа из салона автомобиля без подключения антенны составляет до 50 м.
В устройстве используются малогабаритные детали. Постоянные резисторы типа МЛТ-0,125, постоянные конденсаторы типа К10-6, а электролитические - типа К50-6. Катушка L1 имеет 6 витков провода ПЭЛ 0,6, намотанных на пластмассовом каркасе 6 мм. Катушка
связи L2 имеет 2 витка провода ПЭЛ 0,3 и намотана на одном каркасе рядом с катушкой L1. Все детали устройства монтируются на печатной плате, вырезанной из листового фольгированного стеклотекстолита, толщиной 0,8 мм. Устройство датчика качания
показано на рис.2. При исправных деталях настройка радиосторожа заключается в подборе емкости конденсатора С5, при которой сигнал передатчика принимался бы приемником в одном из диапазонов УКВ или FM.

технология стеклопластика

• 
  
• 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Не каждый любитель тюнинга может позволить себе заказать оригинальные элементы обвеса или интерьера в специализированных фирмах. Но не всегда это и обязательно – сделать автомобиль неповторимым можно самому, если овладеть технологией изготовления деталей из стеклопластика.
  
  Стеклопластик – это полиэфирная смола, которой перед полимеризацией придают определенную форму и армируют стекловолокном или сотканной из него тканью.
  
  Конечно, соперничать с профессионалами из специализированных фирм мастерам гаражного тюнинга не стоит. Но относительно небольшие детали интерьера или обвеса автомобиля изготовить по силам многим. Лучше всего начать с небольшой второстепенной детали простых очертаний, при последующем монтаже которой на машину не потребуется особой точности сопряжения. Приобретенный опыт впоследствии позволит браться и за изготовление более сложных элементов.
  
  Главное – аккуратность
  
  Первый этап – изготовление пуансона, или болванки – самый трудоемкий. Его форму в точности повторит будущая часть облицовки или интерьера, поэтому с самого начала необходимо позаботиться о правильности всех линий, чистоте поверхностей, соблюдении симметрии и т.д.
  
  Важно правильно определиться в выборе материала для пуансона. Так, крупные детали с большими радиусами закруглений – например, бамперы – лучше выклеивать на пенопластовом основании, которое потом можно не удалять из полученной «скорлупы». Детали помельче иногда изготавливают на болванке из глины или пластилина, хотя специфика обработки этих материалов некоторых может озадачить.
  
  Часто для «болвана» берут древесину. И если первичная обработка деревянной заготовки может показаться сложной, то чистовая обработка с помощью наждачной шкурки не составляет трудности.
  
  На этом же этапе следует решить, каким образом выклеенное изделие будет сниматься с пуансона. Если позволяет форма детали, ее просто снимают с болванки. В некоторых случаях можно разрезать или надрезать стеклопластик и разнять половинки, чтобы извлечь ненужный «болван». Так или иначе, для отделения пластиковой «кожуры» от пуансона его необходимо перед выклейкой смазать каким-либо воскообразным веществом. Впрочем, если решено оставить пенопластовый пуансон (или его часть) в готовом изделии, этого делать не нужно.
  
  Смолим по всем правилам
  
  Полиэфирная или эпоксидная смола, которые применяют при выклейке изделий из стеклопластика, становится пластиком только после добавления в нее отвердителя. Смешивать компоненты нужно в соответствии с инструкцией. Имея некоторый опыт, можно в какой-то мере влиять на ход полимеризации (отвердения) смолы. Например, для ускорения процесса ее можно немного подогреть. Такой же эффект дает изменение пропорции смеси в пользу отвердителя. Однако в обоих случаях застывшая смола получится более хрупкой.
  
  Стеклоткань предварительно прокаливают на горячей электроплитке или на открытом огне. Когда нагреваемая ткань перестанет дымить, «выжигание» нужно прекратить: значит, парафин и другие защитные вещества из нее уже испарились, и ничто не будет препятствовать заполнению пространства между нитями смолой.
  
  Пропитывать лоскуты стеклоткани лучше на стекле – это обеспечит равномерное распределение смолы. С этой же целью можно дополнительно с силой провести по пропитанной ткани металлической линейкой. В зависимости от навыков исполнителя, формы детали и ее желаемой толщины стеклоткань можно уложить на пуансон одним большим или несколькими меньшими лоскутами. Естественно, порезать ткань на мелкие фрагменты лучше до пропитки.
  
  Укладывая пропитанную стеклоткань на болванку, нужно обеспечить максимально плотное ее прилегание, без морщин и складок. Если же они все-таки появились, можно подрезать ткань острым ножом; кстати, таким же образом из-под слоя ткани выпускают пузыри воздуха. Количество слоев зависит от толщины выбранной стеклоткани, размеров изделия и его желаемой прочности. Однако в большинстве случаев одного слоя бывает мало. Детали большого размера или те, которые не имеют кривизны, изгибов и ребер жесткости, следует делать толще: от 3-4-х до десяти слоев стеклоткани. Укладывать слои нужно поочередно, но без перерывов, чтобы предыдущий слой не успел отвердеть.
  
  «Болвана» долой!
  
  Правильно приготовленная смола полностью отвердевает приблизительно за 24 – 72 часа. Убедившись, что стеклопластиковая корочка не прилипает к пальцам, можно отделять ее от болванки. Эта ответственная процедура не всегда обходится без частичного повреждения полученной «скорлупы». Впрочем, ее можно подклеить с обратной стороны лоскутами стеклоткани, пропитанными той же смолой.
  
  Внешняя поверхность полученной детали при выклейке на пуансоне получается негладкой, поэтому потребуется дополнительная механическая обработка – шлифовка, шпаклевка, покраска. Стеклопластик легко обрабатывается «наждачкой», сверлится, режется ножом. Если первый стеклопластиковый «блин» «вышел комом» и деталь плохо стыкуется со штатными элементами машины, края можно нарастить по описанной выше технологии.
  
  Особенности изготовления пластиковых элементов кузова
  
  Техпроцесс, применяемый в тюнинговых фирмах, строится по приведенной выше схеме. Однако если детали планируется тиражировать, производство усложняется. Снятая с пуансона «скорлупа» усиливается дополнительными слоями и используется как матрица, в которой впоследствии выклеивают детали. С помощью такой матрицы можно получить любое количество деталей с высоким качеством поверхности, требующей перед покраской незначительной чистовой обработки.
  
  Когда необходимо получить стеклопластиковые детали особой прочности, на время полимеризации форму с уложенной пропитанной стеклотканью подвергают вакуумированию: помещают в эластичный пластиковый мешок, из которого потом откачивают воздух. Под атмосферным давлением слои стеклоткани и смолы уплотняются, за счет чего достигается высокая плотность полученного материала.
  
  При работе с эксклюзивными образцами форму-пуансон вырезают из пенопласта, предварительно наклеенного на автомобиль. После полимеризации смолы форма, естественно, не извлекается, так что машина получается частично пенопластовой (см. фото).
  1
  2
  3
  4
  5
  Категория: Прочие доработки | Добавил

подиумы для динамиков

принццип  работ не сложный Смотреть по фото и остальное самому импровизировать по ходу работы Фото прилагаются

светодиодные фонари

посмотрел как человек сделал самодельные светодиодные стопы Очень толково и мне загорелось сделать что-то похожее -главное идея есть и голова и руки у меня тоже есть Ниже помещу статью чтоб не забыть-Светодиодные фонари своими руками
Собственно начну с того, из чего сделаны сами колодцы. Собственноручно мне их делать не хотелось, поскольку знал что этот процесс займет очень долгое время и очень аккуратно сделать это у меня не получится. Поэтому я измерил внешний диаметр диодных колец и начал искать круглые предметы с подходящим диаметром. Сантехнические трубы я сразу откинул в сторону ввиду их простоты. После этого мне попались стаканчики из под майонеза. Измерил их диаметр и они мне подошли как нельзя лучше + у них не простой вид. Обрезал донышко и ненужную часть середины, получив тем самым необходимый внешний колодец. Далее нужно было думать из чего делать внутренний. Далеко ходить не пришлось. Попался мне на глаза пластиковый стакан в который обычно наливают пиво) И он опять же мне подошел как нельзя лучше) Выкрасил всё это дело краской под хром и оставил.




Для красоты, было решено во внутренние колодцы вставить катафоты, которые несли свои функции, изнутри они должны были подсвечиваться: белым — задний ход, красным — туманка, желтым — поворот.
Кстати катафоты использовались мотоциклетные, они по размеру намного меньше автомобильных.


Изначально я хотел делать так чтобы в крайних модулях фары стояли белые катафоты (на повороте и заднем ходе), а там где стояла бы туманка, хотел ставить красный. НО красных маленьких катафотов я не смог найти ни в нашем городе, ни в соседнем. Поэтому было решено покупать автомобильные катафоты и из них вытачивать маленькие, нужного мне диаметра. Отдал знакомому и он мне отдал их в готовом виде уже через день. В итоге у меня на руках был как бы внешний контур оставшийся от большого катафота и внутренний кружек. Взял я в руки остатки большого катафота и придумал ему применение) Он очень хорошо вставал в мой модуль. Так как я захотел воплащать эту идею в жизнь, то у меня уже отпала необходимость в маленьком красном отражателе и было решено покупать 2 больших белых и 2 больших красных катафота, чтобы из них вытачить отражатели, которые бы закрывали не очень эстетичные диодные кольца.
Пару модулей я собирал за вечер. Это в принципе не сложное занятие, но весьма продуманное. Диодные кольца, отражатели, катафоты во внутренние колодцы я вклеивал. Внутренний колодец я изнутри укреплял с помощью ребер жесткости, которые я лепил из «эпоксилина». Дополнительный свет внутри колодцев я устанавливал на оргстекло толщиной 0,8мм и сверху залеплял всё тем же "эпоксилином".
Так выглядят кольца, которые использовались при постройке модуля.


Собраный модуль без отражателей.


Сами отрражатели + 2 готовых модуля.


Ну вот собственно и весь процесс, который у меня растянулся на долгое время ввиду того, что помимо этого нужно еще учиться…



Стоп/габарит. Габариты будут светить в пол силы.


Стоп, повоот.


Стоп, туманка, задний ход.

Внешний вид корпуса фары будет еще оформляться из 2х видов плёнки, а каков будет дизайн оформления, пусть пока это останется загадкой)

Пока он выглядит так.


Итак, что вышло по деньгам на данный момент:
Фонарь левый — 100р;
Краска под хром — 200р;
Диодные кольца — 1500р;
Диодные ленты(для внутр. колодцев) — 200р;
Эпоксилин — 100р;
Катафоты маленькие — 80р;
Катафоты большие — 200р;
Клей "склею насмерть" — 120р.

Итого: 2500р.

перспектива

вот хотелось бы что-то чтоб получилось в этом стиле Но денег мало у пенсионера поэтому приходиться делать все из подручных матеалов А замыслы большие.... Но с каждой машинки что-то позаимствовать и в итоге получитьсянеобычное авто---Надо поменять этим летом оптику спреди и сзади

6/02/2012 я начал делать спойлер

начал делать спойлер на багажник Фото -рождение Феникса из нечего Посмотрим что получиться в итоге 21 /02/2012 -добавил фото как продвигается работа по спойлеру Уже нужно тепло для работ на улице

Кулиса и площадочка

1.02.2012 сделал обтяжку и площадочку под ней с красного винила На площадочку установил термометр и пару выключателей(что-нибудь на них потом повешу) фото см.